Дозировка 
При покупке двухкомпонентных эмалей следует знать одну особенность – на литр такой краски приходится пол-литра отвердителя и 100 – 150 мл растворителя. Поэтому после «комплектации» одного литра краски дополнительными составляющими, т.е. отвердителем и растворителем, получается 1,6-1,7 л окончательного продукта. Зная это, при поиске краски следует уточнять, какую цену вам указывают – за комплект или за литр краски без стоимости отвердителя и растворителя.
Краски «металлик» и «перламутр» конструктивно еще более сложные. Они включают пять составляющих: 1 л краски и 0,5 – 0,7 л ее разбавителя; 1 л лака; 0,5 л отвердителя; 100 – 150 мл растворителя лака – всего 3,3 л. Это не означает, что весь этот объем выливается на поверхность и застывает. Ведь растворитель испаряется, остаются только твердые частицы – эмаль-основы и нанесенный сверху слой лака. Для приготовления таких сложных красок она разводится растворителем в пропорции 2:1, т.е. на два литра краски приходится литр разбавителя (например, в случае с материалами Spies Hecker) и наносится пульверизатором на поверхность при определенном давлении (3 – 4 атм.).
Многие недобросовестные продавцы, ратуя за пропорцию 1:1, пытаются доказать, что они за одну цену предлагают больше краски. На самом деле растворитель необходим только для «транспортировки» краски на поверхность, а затем он просто испаряется.
Кроме того, чем больше степень разбавления (1:1, 1:2), тем тоньше будет слой лакокрасочного покрытия, что автоматически потребует увеличения количества наносимых слоев. На средний элемент (крыло – двери Golf II) для получения необходимой толщины сухого слоя (60 – 70 мкм) обычно требуется 100 – 150 мл неразведенной, т.е. без растворителя и отвердителя, краски.
Растворители бывают нескольких видов, с разной скоростью испарения: long – долгоиспаряющиеся; express – быстроиспаряющиеся; normal – испаряющиеся со средней скоростью. Не зная, с какой скоростью испаряется растворитель, можно допустить ряд досадных ошибок, одна из которых – полосы или разводы на «металлике». Появляются они в результате слишком быстрого испарения растворителя, при котором частицы алюминия не успевают равномерно лечь на поверхность, что вызывает неравномерное отражение этими частицами света.
Нанесение и хранение
Чем больше влажность и температура окружающей среды, площадь окрашиваемой поверхности, тем «медленнее» должен быть растворитель для эмаль-основы и отвердитель для прозрачного лака. Поэтому следует уточнять, какой тип растворителя и отвердителя вам пытаются продать. Отвердители и растворители должны быть прозрачными жидкостями без осадка. В отвердителях НS (high solid) за счет содержания высокого количества твердых веществ возможно наличие легкого желтоватого оттенка.
Прежде чем использовать краску, ее необходимо очистить от крупных частиц (примесей) в специальных фильтровальных воронках с размером ячеек сеточки не более 190 мкм. Если речь идет о бесцветном лаке, ячейки должны быть не больше 100 – 150 мкм. Использовать для этих целей «бэушные» капроновые чулки категорически запрещается, так как вместо ожидаемого эффекта лак окажется еще более загрязненным – любая ворсинка в краске или лаке под давлением воздуха увеличивается в 75 раз! Для нужных пропорций разведения лучше всего брать специальные мерные линейки той фирмы, материалы которой используются. Для регулировки вязкости необходим 100-миллилитровый вискозиметр с диаметром отверстия 4 мм (так называемый стандарт Ford).
Все покрывные двухкомпонентные акриловые эмали наносятся в основном пульверизатором с диаметром головки 1,3 – 1,4 мм под давлением 3 – 4 атм. Если это пульверизатор HVLP (современная технология покраски при низком давлении и повышенном расходе воздуха), необходимо следовать указаниям производителя краскораспылителя. Между нанесением слоев краски необходимо делать пятиминутный перерыв. Сама эмаль-основа высыхает в течение 5 – 15 минут, затем на нее наносится бесцветный акриловый лак, сохнущий, как правило, при температуре окрашенного автомобиля (или детали) 20 оС – 6 – 12 ч, а при 60 оС – 25 – 45 мин.
Хранить приготовленный «металлик» или «перламутр», разведенный только растворителем, можно не более 2 недель. В противном случае произойдет слипание частичек, что вызовет дефект лакокрасочного покрытия в виде игольчатых соринок на эмаль-основе. Обычная двухкомпонентная акриловая краска и бесцветный лак после смешивания с отвердителем остаются жизнеспособными, т.е. пригодными к нанесению в течение 3 – 6 часов при 20 oC.
Отвердитель для двухкомпонентных акриловых красок и прозрачного лака не должен длительное время храниться в небольшом количестве, так как он обладает свойством самополимеризации. Если он хранится в оригинальной таре, необходимо обеспечить его полную герметизацию. Кроме того, емкость с отвердителем ни в коем случае нельзя оставлять на длительное время на холодном бетонном полу и, конечно же, под прямыми солнечными лучами. Помещение для хранения должно быть сухим и хорошо проветриваемым, так как влага для этих материалов смерти подобна. Температурный режим хранения – от +7 оС до +25 оС без резких перепадов температуры, способных спровоцировать возникновение конденсата внутри тары.
Артурас Кулешюс, главный технолог фирмы «Колорит»

Малярные премудрости
Самолет Артема Боровика разбился из-за плохой покраски?
Еще одна, на этот раз «красочная», версия авиакатастрофы, в которой на самолете «Як-40» при взлете в аэропорту «Шереметьево» 9 марта 2000 года погиб известный журналист Артем Боровик, появилась у экспертов Межгосударственного авиационного комитета.
Как сообщили газете «Московский комсомолец» в Московской транспортной прокуратуре, оказывается, злополучный самолет перекрашивали аж 7 раз, причем последний слой был нанесен из рук вон плохо. Именно некачественная, с наплывами и микропорами покраска могла способствовать образованию ледовой корки на передней кромке плоскостей крыла самолета. В результате из-за недостаточного (11 градусов) угла отклонения закрылков и опять же недостаточной скорости отрыва (165 вместо 188 километров в час) после взлета началось так называемое непарируемое кренение. То есть экипаж уже не мог выровнять «Як» («Московский комсомолец» № 42 от 02.10.2000 г.).
Уважаемые господа, возможно, слишком печальный пример, и, конечно, вы скажете, что автомобиль – не самолет, и качественное покрытие поверхности не так важно, как для летающих видов транспорта. Но кому приятно видеть на своем любимом и холимом автомобиле ржавые вздутия, царапины, проступающие из-под слоя краски, отсутствие блеска и т.п.? Как можно избежать этих и многих других дефектов? Ответ один – правильный выбор и использование качественных материалов.
Но материалы материалами, а технология их нанесения, чистота помещения, где производится подготовка поверхности и покраска, чистота воздуха, который поступает в инструменты, и множество других параметров – всем этим необходимо обеспечить мастера.
В современных автомобилях кузовы изготавливаются из самых различных материалов и окрашиваются краской множества систем с абсолютно разными физико-химическими свойствами. Поэтому, чтобы добиться хорошего результата при восстановлении лакокрасочного покрытия автомобильного кузова, недостаточно использовать одну запатентованную технологию окраски – должны быть использованы специальные материалы.
Одной из проблем, с которой сталкиваются даже маляры самой высокой квалификации, является наличие на рынке лакокрасочных материалов и вспомогательных средств, одинаковых по назначению, но имеющих разные названия, произвольно присвоенных фирмой-изготовителем. Прекрасно, когда продавец во всем этом разбирается. А если нет – тогда помочь может только переведенная литература – брошюры, каталоги, проспекты. Но качество перевода…
Мы предлагаем вашему вниманию цикл ознакомительных статей о современных красящих материалах.

Подготовка 
Известно, что при дорожных ремонтных работах специальными машинами снимается верхний слой старого асфальта. Этим обеспечивается выравнивание дорожного полотна и образование шероховатостей, что создает оптимальное сцепление нового слоя асфальта со старым. Если асфальт положить на влажную поверхность, то по истечении небольшого промежутка времени он начнет крошиться и придет в полную негодность. Ремонтные работы придется проводить заново. Аналогичные процессы происходят и при подготовке деталей кузова к покраске.
Итак, первая операция – это очистка поверхности от старой краски до самого металла. Существует два способа очистки:
- механический – шлифовка с помощью угловых и вибрационных шлифовальных машин и шлифовальных кругов с соответствующей зернистостью.
- химический – с помощью обыкновенной смывки (потравы) старой краски.
Применение химического способа часто является самым простым методом, особенно для больших участков ремонта. В этом случае не имеет значения, какие эмали удалять – на основе синтетических или акриловых смол. Очень важным является то, что после снятия старого покрытия необходимо полностью удалить остатки смывки. Ее остатки способны значительно ухудшить адгезию последующих лакокрасочных слоев.
Если деталь новая и покрыта транспортной грунтовкой, которая легко снимается растворителем, все равно она подлежит очистке. Делать это рекомендуют, используя механические приемы воздействия – шлифовальные машинки, специальные металлические щетки, песочную струю. Оставлять на поверхности металла очаги ржавчины ни в коем случае нельзя, поскольку возникает опасность протекания коррозионных процессов под слоем свежей краски. Очистке подлежит абсолютно вся деталь, иначе в дальнейшем старая краска может разбухнуть и «приподнимать» новую.
Когда деталь очищена до металла и для лучшего сцепления (адгезии) будущих слоев отшлифована крупной шлифовальной бумагой, ее поверхность необходимо обезжирить. Для этого можно использовать сильные, быстро испаряющиеся растворители, так называемые очистители силиконов, которые устраняют не только с