Компрессор:

Главные параметры в выборе компрессора – его производительность и объём ресивера. Производительность указывается в литрах в минуту, и должна превышать потребление окрасочного пистолета в полтора, два раза. Это позволит не ждать по несколько минут, когда компрессор накачает воздух в ресивер. Пример; производительность-380л, потребление-260-320л
Ресивер – это ёмкость, куда компрессор закачивает воздух. От ресивера зависит требуемая производительность компрессора. При ресивере на 50-100литров расход и производительность компрессора могут быть одинаковыми или даже компрессор меньшей производительности – ресивер на 100л справится с перепадами давления, обеспечив запас вовремя покраски на 10-20минут. Если же ресивер маленький, то он будет лишь незначительно сглаживать скачки давления при включении/выключении компрессора или пистолета.

Окрасочный пистолет:

Это краскопульт или пульвер - могут называться по-разному. Процесс грунтования это такая-же покраска. Требования к качеству пистолета будут тоже, так что плохим пистолетом пользоваться не стоит – потом пейдёться долго чистить поверхность от наплывов, перепылов и шагрени. Самым приемлемым вариантом считаю пистолет с дюзой 1.3-1.5 мм на грунт и на покраску, с верхним расположением бачка. Можно с нижним, только при этом мелкие части грунтовать не получится – грунта в бачке должно быть не меньше уровня заборной трубки. Поэтому пистолет с верхним бачком наиболее удобный. Дюзы:1.6-2.5 мм нужны для использования густых материалов, таких как жидкая шпатлёвка или мастики.
Диаметр дюзы должен быть в пределах описаний тех.данных лакокрасочных материалов.

Шланги:

Лучше всего купить специальный, для покраски. Шланг-пружинка будет растягиваться и мешать! Но знайте! Чем тоньше или длиннее шланг, тем больше будут потери давления и скорости свободного прохождения воздуха. Есть формула для расщета шланга.

Фильтр:

Воздух при сжатии имеет свойство конденсировать влагу а, компрессор, кидать из системы масло. Всё это выносится струей воздуха на окрашиваемую поверхность. Его необходимо отфильтровать. Надо установить фильтры для покраски: грубой-25микрон и тонкой-5микрон очистки.

Инструменты:

Шпателя. Не покупайте дешевые комплекты! Лучше потратиться, но получать удовольствие от своей работы, шпатели должны быть сталистые и после изгиба приобретать первоначальную форму. Есть ещё резиновые и пластиковые шпатели, ими лучше шпаклевать искривлённые поверхности: арки, изгибы и.т д. Очень удобно.
Бруски для затирания или шлифок:
Можно воспользоваться прямым брусочком из дерева, но тогда его нужно будет притереть по плоскости! А можно ещё купить шлифок, который будет готов к применению. Как поступать – решать вам самим.

Полезный совет:
Покраска поверхности это логичное продолжение и непосредственная часть технологии окраски кузова. Поэтому есть смысл ознакомиться с перечнем материалов используемых при работе с л.к.материаломи, а также технологией изготовления этого самого кузова.
Приемы изготовления кузова.
Об изготовлении кузова

Абразивный материал:

Сразу определим сорта (градации) абразивного материала для сухой шлифовки:
Р80-120 – для черновой зачистки стали, обработки стекловолоконной, полиэфирной шпатлевки и обдирки старой краски.
Р100-240- для обработки и перематовки полиэфирных шпатлёвок и обработки жидкой шпаклевки.
р240-320 – для чистовой обработки шпатлёвки, грунта, зоны контура и пограничных точек.
р400-500 - чистовая обработка грунта под окраску.
р1000-1200(мокро) – для чистовой обработки грунта в зонах переходов на пограничных зонах или контурах.
р1500-5000(мокро)– для полировки краски и лака после покраски.

Как же правильно заматовать поверхность?

На самом деле, от того, насколько хорошо подготовлена поверхность, зависит на 70% качество покраски. Итак, у нас есть поверхность, которую нужно затереть. Естественно, наждачной бумагой на шлифке или машинкой. Покупать ради одной покраски не рационально, а если возьмёте у кого нибудь из друзей, там и объяснят, правила пользования. Абразив голубого цвета, по цене 15-25 рублей за лист. Предостерегу от попыток купить абразив на тканной основе и обычный, он предназначен для работ по дереву. С него осыпается абразивный слой и тут же забивается. Сталь, которую потом придётся шпаклевать, можно затирать рукой. Всё остальное затирается при помощи бруска.

Движения должны быть круговыми, плавными и без нажима, работать по всей плоскости ремонтного участка. Если забивает, значит, материал не высох или вы жмёте слишком сильно, при этом разрушаете материал, тратите лишние силы и переводите наждак.
На мокрую можно затирать только грунт или краску. Шпатлевка гигроскопична, она напитывается водой, а сталь может от воды заржаветь.

Подготовка поверхности:

Итак, подготовка поверхности. Если поверхность была покрыта старой краской, то придётся провести тест на совместимость. Для этого на поверхность нужно положить тряпочку, смоченную 646-м растворителем. Если после того, как пройдёт 15-20 секунд и вы ее снимите то под ней должна остаться точно такая же гладкая поверхность, как и была, считайте, что вам повезло. Если же после того, как тряпочка была убрана, на поверхности появились морщинки, значит проблема! При попытке нанести на такую поверхность любой материал, от грунта до краски, она покроется точно такой же рябью. Не нужно, объяснять какая после этого получится поверхность.

На старой краске попадаются иногда вздутия, под которыми, скорее всего, там находится ржавчина. Бывает, что краска начинает отшелушиваться (плохая или отсутствует перематовка) между слоями. Причём встречается такая разновидность отшелушивания, при которой отшелушиваются как бы маленькие точечки в виде пузырьков. Это означает только одно, что во время покраски под слой краски попала влага, и вот она со временем и вышла в верхний слой. Во всех таких случаях краску лучше снять с поверхности целиком, до голого металла. Труд адский, но как будет обидно, когда старая краска через месяц – другой отвалится от металла и испортит всю работу. Если же металл голый, то его нужно покрыть антикоррозийным грунтом. Да, кстати, перед тем, как положить грунт, поверхность нужно предварительно зашпатлевать и зачистить.

О том, как правильно зачищать поверхность:
- старая краска. Удаляется абразивом р80-180. Снимаем аккуратно и равномерно. Если изначально работы велись р80, то, как только покажется голый металл, нужно сменить образив на р180 и перематовать им. Время, потраченное на затирание абразивом меньшей зернистости, с лихвой окупится, когда можно будет пропустить процесс удаления следов от крупного наждака. Если уж взялись сдирать всю краску, то делать это нужно добросовестно! Можно использовать (болгарку) шлиф.машину или дрель с насадкой.
Голый или свежий металл, на такую поверхность грунт не ляжет, а если и ляжет, то долго не задержится. Вооружаемся шкуркой р180-240 и круговыми движениями, равномерно, придаём поверхности матовость. При этом блестящих участков оставаться не должно! Подготовленную тем или иным способом поверхность промываем обезжиривателем от остатков пыли, другой, чистой салфеткой, протираем всю поверхность (в перчатках), чтоб не заляпать руками те места, которые мы уже обезжирили. Затем шпаклюем и выравниваем. После чего, не откладывая дело в долгий ящик, приступаем к грунтованию поверхности адгезиционным (реактивным или эпоксидным) грунтом, либо, на худой конец, обычным двухкомпонентным грунтом, которым вы планировали пользоваться для остальных работ. Затем поверхность сушится, а полученное покрытие перед покраской затирается абразивом р320-500.

Шпатлевание:

Перед тем, как выполнять процессы, связанные с окончательной подготовкой поверхности к покраске, всякие там неровности и вмятинки необходимо зашпаклевать. Про то, как правильно грунтовать, будет рассказано в следующей теме. Итак: возьмём на вооружение следующую вводную: подготовленная (в смысле в антикороззийном грунте или в нормально сидящей на ней краске) поверхность с различного рода ненужными вмятинками.

Теперь как можно внимательнее присмотримся к вмятинам и неровностям. Цель сего глубокомысленного созерцания – попытаться на глаз определить глубину вмятин и неровностей. Зачем? А затем, что:
- шпаклёвка на основе стекловолокна. Убирает практически любой глубины вмятины. За 2 года эксплуатации с машины не отвалился пласт толщиной 8 сантиметров. Я конечно не призываю вас забыть азы рихтовки, просто о таком свойстве помнить стоит.
- мягкая шпаклёвка. Наносится слоем по госту до 0.5 мм, на самом деле терпимо относится к слою в 1 мм.
-финишная. Только для того, чтобы убрать мелкие царапины

Теперь, я думаю, ясно, для чего нам определять глубину вмятин. Чтобы понять, какую шпатлевку использовать. Во всех правилах есть исключения. Например, если имеется вмятина, как от гвоздя, глубиной миллиметров 5 и в радиусе 8-10 мм., то не стоит для неё покупать стекловолокно и мягкой можно устранить этот дефект, ничего страшного не случится.

Ну, вот поверхность. Глубокая вмятина уже зачищена. Приступим.
Для начала обезпылим и обезжирим поверхность. Сжатым воздухом и обыкновенным растворителем. Не надо долго мусолить тряпкой поверхность, это может привести к тому, что растворится то, что было на поверхности. Перед этим необходимо смахнуть тщательно пыль с поверхности. Если начать обезжиривать пыльную поверхность, то это приведёт к тому, что пыль размажется по ней, а каждый такой развод – галочка в копилку тех факторов, которые смогут повлиять на то, что шпатлевка отвалится. Это правило применимо ко всем этапам покраски.

Теперь берём шпатлевку на основе стекловолкна. Так как вмятина у нас вроде как глубокая. Добавляем туда отвердитель. Он в тюбике маленьком, прилагается к каждой баночке шпаклёвки. И добавляем туда порядка 2-4% от массы шпатлевки, которую мы взяли на шпатель. Количество отвердителя можно варьировать. Например, если мы возьмём его поменьше, шпатлевка засыхать будет дольше, таким образом, времени чтобы нанести её будет больше. Если отвердителя надавить побольше, то шпатлевка засохнет побыстрее, таким образом, увеличится скорость работ. Но во всём нужно знать меру. Например, слишком малое количество отвердителя приведёт к тому, что шпатлевка будет сохнуть долго, плюс возрастает риск того, что она перемешается неравномерно, следовательно, какие-то из участков не засохнут. Наоборот, слишком большое количество приведёт к тому, что шпатлевка очень быстро засохнет на шпателе, и вы не успеете её нанести. При этом полученная смесь после засыхания становится довольно хрупкой.

Взяли шпатлевку на шпатель. Не много и не слишком мало, чтобы хватило на ту работу, которую мы решили сделать за один раз. При этом, если количество необходимой шпатлевки превышает то, что требуется для замазывания вмятины, лучше растянуть этот процесс на несколько этапов. Оптимальное количество шпатлевки и на шпателе – четверть от всей площади шпателя. Размешивать шпатлевку с отвердителем нужно другим шпателем, так же, как и тесто. При этом полезно раз пять снять с того шпателя, на котором размешиваете тем, которым размешиваете всю шпатлевку, а потом вернуть её на первоначальный шпатель. Это поможет более равномерно перемешать даже нижние слои. Стоит помнить вот о чём. Время жизни шпатлевки, смешанной с отвердителем – 5-7 минут. Так что на замешивание стоит тратить не более минуты.

Нанесение нужно начинать поперёк вмятины, если она продолговатая, а разравнивать – вдоль направления вмятины. Если во время нанесения вы заметили, что шпатлевка стала комковаться, т.е. появились маленькие комочки уже начинающее твердеть, стоит прекратить процесс в том моменте, на котором вы сейчас находитесь. Попытка разровнять шпатлевку, которая уже начала засыхать приведёт к ещё более удручающему результату.

Шпатлевка сохнет примерно 30-25 минут при 20-25 градусах. Пока мы ждём, первое, что нужно сделать – отмыть шпателя. Отмывать обычным растворителем, при этом первоначально счистив по возможности больше шпатлевки, просто поскоблив друг о друга. Когда засохнет, будет хуже, а грязными шпателями качественной работы не получится.

После того, как шпаклевка засохла, зачищаем её абразивом: 60 до 180, ну можно ещё 240. при этом шпатлевка, которая высохла, и забивать наждак не станет! Если такое происходит, значит, всё высохло не особо хорошо. Мы всё обработали, получилось более или менее то, что нужно. Не стоит ждать от стекловолокна, что он идеально подгонит поверхность. Это дело мягкой и финишной. После этого стоит оставить стекловолокно ещё на … сутки. Да, к сожалению это так. Дело в том, что в виду большого слоя эта шпатлевка даст сильную усадку при высыхании. И если продолжать работать с недостаточно просохшей поверхностью, то в итоге можно обнаружить не совсем то, что хотелось.

Итак, вроде, что-то уже начало вырисовываться, и стекловолокном уже такие тонкие работы не выполнить. Теперь переходим к мягкой шпатлевки. Приёмы работы с ней – те же самые. Только затирать её нужно наждаком 180 – 320.

Отдельное слово о жидкой шпаклёвке. По своим характеристикам она очень похожа на грунт. Наносить её тоже надо распылением. Она позволяет залить маленькие царапины и ямочки. Ей удобно заливать риски от абразива и мелкие поры, которые возникают при нанесении шпатлевки и которые так муторно замазывать. О том, как наносить правильно жидкие материалы пистолетом, в главе «Грунтование и покраска».

Парочку отдельных слов о выборе шпаклевки. На нашем рынке фирм, предлагающих свою продукцию, очень много!!!
-- Novol, Troton – low сегмент с самыми приемлемыми в своём классе показателями. Лучшая шпатлевка, если денег нет, а делать всё же надо.
-- Car systems, Dyna – довольно качественная шпатлевка, никаких нареканий в работе с ней нет.
-- Body, Lesonal – признанный лидер.
-- Duxson, Sikkens, Shtandoks.- профессиональные материалы!

Грунтование и покраска: 

Грунтовать поверхность стоит начинать только после того, как она вся зачищена наждаком номер 320 или 500, и на ней не осталось дефектов. Мечтать про то, что грунт зальёт мелкие дефекты, не стоит – равно как и краска, он повторит каждую риску и неровность.

Подготовка к нанесению. Грунтовка – почти покраска. Так что относимся к этому процессу с максимальной серьёзностью. Устанавливаем или подвешиваем деталь так, чтобы иметь доступ ко всем местам, которые собираемся грунтовать. Помещение должно быть чистым.

Сначала готовим грунт. В отдельную ёмкость выливаем из баночки грунт, добавляем отвердитель и растворитель. Пропорции можно прочитать на банке. Затем тщательно перемешиваем грунт чистой палочкой или деревянной линейкой. Всё, к нанесению готов.

Парочка советов – перед тем, как отлить требуемое количество из банки, тщательно перемешайте грунт в банке. Использовать ту же палочку, что и для перемешивания смеси крайне нежелательно – оскребая палочку об ребро ёмкости с готовым к нанесению грунтом, вы обязательно добавите вкрапления свежего грунта. Никогда не готовьте слишком много про запас. Час-два и грунт станет непригодным. На одно крыло нужно грамм 100-150 неразбавленного грунта.

Есть такая замечательная вещь, как пылесборные салфетки. Причём есть сухие и мокрые. Сухими протираем, смочив их перед этим обезжиривателем. Мокрые: пропитаны специальным клеевым составом, ими очень удобно убирать пыль с поверхности. Использование специальных салфеток обосновано тем, что сделаны они из натканного материала, который не оставляет частичек волокон.

После того, как поверхность готова, заливаем в пистолет грунт и делаем краш-тэст. Не важно на чём, но на чём то нужно отрегулировать факел. Нажимаем и смотрим. Для грунта давление 3-4 атмосферы. У нас должно получиться пятно, напоминающее вытянутый овал, причём в ширину раза в 3-4 меньше чем в высоту. Регулируется на пистолете ручкой сбоку отношение высоты и ширины пятна, а ручкой сзади в торце – количество подаваемого грунта. Получилось что-то подобное? Хорошо, теперь попробуем тут же, на деревяшке, положить один слой грунта, проведя пистолетом из стороны в сторону. Не должно быть перерывов в подаче грунта, слой должен получаться равномерным и хорошо растекаться (без кусочков грунта). Если и этот этап пройден, переходим к детали.

Грунтование начинаем с края, постепенно продвигаясь вперёд. Скорость перемещения пистолета должна быть равномерной, направлять под углом 90 градусов к поверхности в сторону ещё незагрунтованной поверхности. Перекрываем слои наполовину, т.е. один проход, пройденный грунтом, наполовину грунтуется при нанесении следующего. Если сразу не получилось покрыть всё равномерно – не беда. Не стоит возвращаться, покроем вторым слоем.

Второй слой лучше всего класть лучше с глянцем!!! Вы на блеске будете видеть все не желательные дефекты!!! Выдержка между слоями – 10-15 минут. Не стоит класть более 3-х слоёв – будут долго сохнуть.

Про грунты! Различают схемы 3+1,4+1, 5+1, однокомпонентные. Чем ниже индекс, тем толще получится слой, т.е. у однокомпонентных он максимальный, но после сушки дает сильную усадку и тем ниже прочность получаемого покрытия.

Шлифуем грунт также как и шпатлевку с бруском абразивом: Р320-500. До тех пор пока поверхность не станет ровной: без шагрени, опылов и рисок. СОВЕТ: можно использовать сухую проявку или черную матовую краску в аэрозольных баллончиках!
Краску надо нанести на грунт опылом дать высохнуть и ошкурить. Где осталась ч/м краска или проявка там, и будут дефекты подготовки! Если дефектов много деталь необходимо перегрунтовать!!!