Не откроем Америки, сказав, что самая дорогая часть автомобиля, которую к тому же трудно ремонтировать в домашних условиях, - это кузов. Его и нужно выбирать прежде всего, причем не по цвету, а по степени сохранности. Оценивая, пригоден ли кузов к дальнейшей эксплуатации, имейте в виду: если автомобиль послужил хотя бы лет пять, он неизбежно поражен коррозией. Вопрос - насколько.

Иномарки с оцинкованными полностью или частично кузовами, покрашенные современными акриловыми эмалями, за этот период поржаветь сильно не успевают, если не побывали в аварии с последующим неквалифицированным ремонтом, и если не ездили долго с царапинами и сколами краски. При нормальной эксплуатации повреждения коррозией микроскопические, незаметные на глаз. Почти на все современные, не очень дешевые машины зарубежные фирмы дают гарантию от сквозного повреждения кузова коррозией 6-12 лет, разумеется, если автомобиль бережно эксплуатировали.

Иное дело - машины России и Украины. В большинстве своем они окрашены менее стойкими алкидными эмалями, к тому же, технологический процесс не всегда соблюдается. Поэтому сквозные повреждения могут возникнуть и через 2-3 года. Заводская антикоррозионная защита явно недостаточна, следовательно предпочтение нужно отдавать машинам, которые прошли дополнительную обработку, оснащены защитными подкрылками и зимой, когда дороги посыпают солью, не ездили.

Если отечественная машина блестит, как новая, а лет ей больше трех, по-видимому, не обошлось без перекраски, и это настораживает: зачем продавец деньги тратил, если не будет на ней ездить? Принято считать: либо машина ржавая, либо побывала в крупной аварии, а хозяин стремится это скрыть.

Под подкрашенными поверхностями могут скрываться килограммы шпатлевки. Если ремонтируют на скорую руку, то вмятину не рихтуют, а замазывают, потом такая "пломба" отваливается. Подозрительные места можно проверить с помощью магнита - к толстому слою шпатлевки он не прилипнет.

Дефекты покраски, вмятины хорошо видны, если смотреть на машину не прямо, а под углом. То есть, чтобы оценить боковые панели, надо отойти от них на метр-два и переместиться поближе к переднему или заднему бамперам. Разумеется, в сумерках дефекты менее заметны, а яркий свет - ваш помощник.

Еще совет. Внимательно осмотрите уплотнители, подкрылки. На них часто остаются следы краски. На заводе кузов сначала красят, а затем монтируют и наклеивают различные детали. Поэтому краска на них - это следы последующих ремонтов. И лучше, чтобы таких ремонтов было меньше или не было совсем.

Выражения, которые можно услышать от продавцов или прочитать в объявлениях: "весь металл новый", "заменены навесные детали", "низ хорошо проварен", "полностью переварена" - обычно означают, что кузов отходил свое, весь проржавел или побывал не раз в довольно крупных авариях. Как правило, новые детали и места вблизи незаводских сварных швов быстро ржавеют. Да к тому же, мастера могли плохо выполнить работу - ремонт кузовов требует высокой квалификации (а часто и специального оборудования - стапелей, кондукторов) и не каждому по силам. Иногда наспех отремонтированные машины разваливаются в буквальном смысле этого слова. Незаводские швы имея некоторый опыт часто можно определить невооруженным взглядом.

Иногда при замене кузовных деталей или правке кузова в домашних условиях нарушают его геометрию. После небольшой тренировки своего глазомера на проезжающих автомобилях вы без особого труда различите покосившиеся стойки, "заваленные" крылья. Однако, крылья - не самое страшное. Погнутые или приваренные криво лонжероны - намного хуже. Если вся машина кособокая, лучше от нее отказаться. Покупка грозит обернуться не только мучениями с плохо закрывающимися дверями, но и очень быстрым износом шин, неустойчивым, опасным поведением автомобиля на дороге.

Перед покупкой кузов нужно очень тщательно осмотреть снизу и желательно даже поковырять, разумеется, не пальцем, а, например, отверткой. Со сталью ничего не случится, зато сразу станет ясно насколько машина ржавая. Восстановление может оказаться слишком дорогим. Иногда проржавевший кузов вообще не поддается ремонту. Как говорят сварщики, не к чему "прихватиться".

Второе место по стоимости занимает двигатель - это, как и кузов, очень дорогая часть автомобиля. Разумеется, желательно, чтобы мотор не потребовал капитального ремонта еще продолжительное время. Такой ремонт дорог. Двигатель после него служит до следующей "капиталки" меньше, чем новый до первого ремонта. К тому же не всегда можно проделать эту операцию, если износ или разрушения велики, придется покупать новый мотор. Кстати, двигатели многих иномарок не рассчитаны на капитальный ремонт.

Сколько прослужит мотор оценить трудно, поскольку это зависит от технологии изготовления, режима эксплуатации, качества масла и топлива, а также других причин. Самое главное, нельзя точно определить, пробег машины до продажи. Торговцы "сбрасывают" даже показания электронных счетчиков пробега.

О пробеге обычно судят косвенно по году выпуска. У частных владельцев автомобиль проходит 10-20 тыс. км в год. Разумеется, есть и исключения (как в большую, так и в меньшую сторону). На отечественных машинах двигатель до капремонта служит 120 -160 тыс. км, на автомобилях ведущих (но не всех) зарубежных фирм - 250 - 300 тыс. км. Теперь дело за арифметикой.

Но повторим, что все расчеты весьма условны. Можно легко "убить" и новый мотор, если его перегреть или залить неподходящую смазку.

Как проверить двигатель? Проверьте сначала масло на щупе (на неработающем моторе, предварительно вытрите щуп). Если жидкость на нем расслоилась на две части, или присутствуют металлические частицы, займитесь лучше другим автомобилем. Это проще, чем выяснять, что делали или что случилось с мотором, и каковы могут быть последствия.

Заведите машину. Если двигатель издает резкий металлический стук, от покупки следует отказаться. Возможно, что дефект несерьезный, но не исключено, что мотору осталось жить меньше часа.

Попросите хозяина нажать на педаль газа, а сами идите к багажнику. Если из выхлопной трубы (при прогретом моторе) идет дым, перейдите к осмотру другой машины.

Дым иногда можно устранить с помощью простой регулировки уровня топлива в карбюраторе, в любом руководстве по эксплуатации написано, как это сделать. В другом случае потребуется капитальный ремонт двигателя. Теоретически по цвету дыма можно диагностировать неисправность. На практике он часто грязно-серого оттенка, и определить что-либо, тем более в спешке, сложно.

Как показывает опыт, чаще всего у продаваемых на рынке машин дым идет из "убитых" моторов. А если продавец утверждает, что дефект пустяковый, почему же тогда он не устранил его перед продажей?

Иногда, чтобы уменьшить неприятное впечатление, владельцы выводят трубку системы вентиляции картера вниз под машину. Дым в этом случае не выходит из выхлопной трубы, а остается под капотом, и хозяин надеется, что покупатель ничего не заметит.

Если при работающем моторе горит лампа аварийного давления масла - это следствие неисправностей, возможно очень серьезных. На иномарках с двухдиапазонным датчиком лампа может гореть либо на малых оборотах, либо на больших. Нажмите на педаль газа и проверьте. Кстати, хитрые продавцы отключают лампу. Это легко выяснить: при включенном зажигании и заглушенном двигателе она должна гореть.

Остальные детали все-таки дешевле, чем кузов и двигатель. Впрочем, если речь об иномарках, то агрегаты некоторых машин стоят как новые "Жигули", а то и дороже, Можно конечно покупать их на "разборках", но для этого нужно хорошо знать автомобиль. Иначе может оказаться, что купленный узел еще хуже, чем ваш.

Агрегаты трансмиссии занимают по стоимости почетное третье место. Не следует покупать машину с треснутыми, разбитыми картерами, балками мостов. Не всегда трещину удается заварить или заклеить, а агрегат или его корпус - недешевы, замена нелегка. Если при покупке возникли сомнения в работоспособности, например, коробки передач, то лучше поискать другую машину, поскольку вряд ли удастся на рынке точно определить неисправность.

Что касается деталей подвески, тормозов и рулевого управления, то простые стоят относительно недорого, а узлы с усилителями, противобуксовочные системы и АБС могут потребовать не только денег, но и весьма квалифицированного ремонтника.

Большинство этих агрегатов и узлов удается продиагностировать только при их работе. То есть нужно опробовать машину в движении на различных режимах. Если хозяин не пускает вас за руль (согласитесь, его можно понять), попробуйте оценить как едет и тормозит автомобиль, находясь на месте пассажира. Насторожить должны стук и вой, рывки при торможении, сильное раскачивание машины, удары даже на небольших дорожных неровностях.

Более подробно рассказать на бумаге о стуках сложно. Лучше, чтобы машину послушал "автомобильный доктор". Очень хорошо, если он посмотрит на нее еще и снизу, для этого следует заранее договориться с владельцами подъемника или эстакады. Подробный осмотр поможет сразу выявить многие неисправности, тогда можно попробовать снизить цену на сумму будущего ремонта.

Погнутые тяги, треснутые рычаги - это, конечно, плохо. Такой автомобиль эксплуатировать опасно, но в принципе детали можно заменить. Однако сначала следует прикинуть экономическую целесообразность ремонта. Если же из кузова выдраны "с мясом" кронштейны или крепления амортизаторов, то лучше поискать другую машину.

Не забудьте о шинах - они обычно недешевы, к тому же оказывают большое влияние на безопасность. Опасно эксплуатировать шины с разрывами боковин и протектора, "грыжами", стертым полностью или в отдельных местах протектором, а также с измененной геометрией, грубо говоря кривые. Дефекты можно определить с помощью внешнего осмотра, к тому же деформированные шины издают при движении характерный шум и иногда заставляют автомобиль вибрировать.

Обычно подержанные автомобили продают не с новыми шинами. Если нет описанных выше дефектов, а глубина протектора не менее 4-5 мм, то шины еще немного походят. Если индикаторы износа (специальные выступы на центральных дорожках протектора) уже почти сравнялись по высоте с наружной поверхностью, стоит поговорить с продавцом о снижении цены.

Стекла, фары, уплотнители дверей, ручки и замки - обычно стоят не слишком дорого, если конечно вы покупаете не иномарку. А вот пластмассовый бампер для отечественной машины, выполненный заодно с частью передка, может "влететь в копеечку", это зависит от конкретной модели. Если замена в российской машине системы выпуска выхлопных газов - обычное и не слишком дорогое мероприятие, то та же операция в иномарках потребует значительных капиталовложений. Сварка в данном случае лишь продлит агонию - систему все равно придется заменить.

Подобных примеров можно привести немало. Вывод такой: перед покупкой конкретной модели постарайтесь выяснить, сколько стоят (с учетом работы по замене) отдельные узлы и детали - это поможет во время торга сбить цену.

Что делать после покупки...?

На этот вопрос обычно отвечают: "Ездить!". А теперь правильный ответ: обезопасить себя от неприятностей.

У прежнего владельца (или в магазине, автосервисе) могли остаться дубликаты ключей, брелоки сигнализации, запрограммированные для открывания купленной вами машины. Ваш адрес неоднократно фигурирует в бумагах, которые заполняют при покупке, перерегистрации. Короче, чтобы уменьшить вероятность угона, неплохо бы поскорее заменить сигнализацию, а также замки, запирающие рычаг коробки передач и т.п. В первую очередь это относится к престижным и относительно новым автомобилям.

Нельзя быть уверенным, что цифры на счетчике пробега соответствуют действительности. Поэтому неизвестно наверняка, когда машина прошла последнее техническое обслуживание, даже если есть записи об этом в сервисной книжке и наклейки под капотом. Записи в книжке тоже подделывают.

Возможно, что решив продать машину хозяин перестал о ней заботиться, а в некоторых узлах масло не меняли вообще никогда - экономили на обслуживании. Прежде, чем начинать эксплуатацию подержанного автомобиля, замените все масла (в обыкновенных амортизаторах, во многих рулевых механизмах не нужно). Если этого не сделать, возможна вероятность преждевременного выхода из строя дорогостоящих агрегатов.

Очень важно заменить тормозную жидкость. У большинства из них срок службы два - три года. Потом могут отказать тормоза, причем это происходит обычно при резком торможении, когда водитель стремится избежать аварии. И последствия бывают весьма неприятными.

Охлаждающая жидкость тоже имеет определенный ресурс. У самых распространенных марок он такой же, как у тормозной жидкости. Последствия не столь катастрофические - всего лишь преждевременная кончина патрубков, термостата, радиатора и других деталей системы охлаждения.

У многих двигателей (но не у всех) через 60-100 тыс. км необходима замена приводных ремней. Если этого не сделать, возможны серьезные поломки, после которых иногда даже не удается восстановить работоспособность мотора. Часто рекомендуют вместе с ремнями заменять натяжные ролики.

Не забудьте заменить все фильтры - от них тоже зависит работоспособность автомобиля.

После покупки хорошо бы сделать полную диагностику всех систем. Возможно у машины есть дефекты, которые вы не заметили - на рынке всего не разглядишь. Не помешают регулировки, предусмотренные инструкцией, в том числе схождения и развала колес.

Проверьте антикоррозионное покрытие, не исключено, что его требуется обновить. Необходимо закрасить царапины, сколы и повреждения лакокрасочного покрытия - это продлит жизнь кузову.

Из сказанного следует, что покупая машину нельзя израсходовать все деньги - нужно оставить еще на сигнализацию, техобслуживание и ремонт. Один из частых случаев - выход из строя аккумулятора, поскольку владельцы не хотят тратиться на новый перед продажей. Иногда на машину ставят какую-нибудь плохонькую батарею, такую, что на следующий день мотор завести не удаётся.

Часто подержанные автомобили преподносят совершенно неожиданные сюрпризы: поломки, неприятности юридического характера. В последнем случае сразу же обращайтесь к специалистам. Постарайтесь не терять голову и отнестись к проблемам философски. Почти все они разрешимы.

Покупка подержанной машины это своего рода лотерея. Однако, в отличие от азартных игр, здесь большинство участников все-таки выигрывает.